Удивительные метаморфозы происходят иногда с вещами, которые мы носим. Некоторые входят в моду и остаются в ней на долгие десятилетия, ни на полгода не покидая избранную площадку. Другие, как хвостик Иа, окунаемый им в горшочек, то входят, то выходят.
Вот и пальто: казалось, про них вообще забыли, совершенно почти заместили куртками, плащами, пуховиками всех мастей, дублёнками, шубами.
Конечно, это не означало, что пальто совсем исчезло из наших гардеробов, нет! У многих они висели в шкафу, кто-то и не переставал их носить, но они отсутствовали в модных трендах.
И вот, летний показ в Милане заявил: пальто утвердились как элемент модного тренда! Теперь пальто — обязательная трендовая вещь этого сезона.
Летняя неделя в Милане указала нам на два основных направления, по которым будет развиваться мода на пальто в предстоящем сезоне. Эти направления немного парадоксальны, потому что совершенно несхожи.
Стиль 20-ых годов прошлого столетия и 60-ых. Мягкие линии — и острые углы. Мешковатый крой — и чёткая геометрия в нём. Натуральные, качественные ткани — и сплошной «пластик», открытый в 60-е. Длинные нити жемчуга — и треугольные пластмассовые серьги.
Гениален будет тот человек, которому удастся совместить это в одном образе! Но если таких талантов нет, то лучше и не пытаться!
Очень многим людям интересно бывает узнать об истории вещей, которые мы носим. Носим, не задумываясь об их происхождении, «родословной», об их судьбе и линии жизни.
Представляя себе женщину, одетую элегантно по осенней погоде, мы наверняка вообразим женщину в пальто. А между тем, пальто, как и брюки, свитера, пиджаки, сапоги и многое другое женщины позаимствовали из мужского гардероба!
Когда рассматриваешь старые фотографии или картины, на которых изображены женщины в непогоду или в просто в холодное время года, видишь, что пальто, как такового на них нет. Почему-то всегда думалось, что это причуда художника или фотографа, так называемый постановочный кадр. Ну, чтобы полнее и подробнее показать фигуру, платье, выразить через фасон одежды принадлежность к определённому сословию, отразить эпоху, настроение — ведь это передаётся именно через детали.
Оказалось, что до самой поры и во время её, когда женщины носили кринолины и турнюры, пальто было мужской одеждой. Женщины носили накидки, плащи, жакетки, манто, горжетки. К мужскому пальто женщины оборотили взгляд, когда одежда начала упрощаться: юбки из пышных и многослойных сделались привычными сегодняшнему взгляду, плоскими, и в один слой ткани, исчезли корсеты, платья стали короче. В общем, считается, что до XIX века пальто у женщин не было. Первое пальто, которое женщины переделали под себя, был редингот — длинное и прилегающее английское пальто на пуговицах, с пелериной и высоким воротником. Этот фасон жив до сих пор, — правда, иногда он «теряет» пелерину, но название «редингот» сохраняется.
Несмотря на то, что всё разнообразие силуэтов сводится к трём видам — прямой, приталенный и трапециевидный — пальто всё-таки разные, и разность эта достигается за счёт деталей и их комбинаций.
В XIX веке существовал милый обычай давать фасонам пальто имена собственные. Обычно это были имена людей, которые носили определённый фасон или сами его выдумали, или для них специально сшили; географические названия, откуда пошла мода на фасон, и даже имена литературных героев.
Самые известные до сих пор названия фасонов:
РЕГЛАН — это фамилия английского лорда. Особенность фасона Реглан знают все: рукава пальто кроятся вместе с плечом. Теперь это название применяют к крою рукава, говорят «рукава-реглан», и кроится такой рукав на любой одежде — на платье, блузке, но когда-то это было только пальто.
ТАЛЬОНИ — имя известной в своё время танцовщицы. Фасон пальто: длина до колен, узкие рукава и бархатный воротник. У этого фасона тоже бывают своеобразные трансформации, но они никогда не касаются воротника. Всё, что недлинное, но с бархатным воротником, называют Тальони.
ОЛЬСТЕР — город в Ирландии. Пальто такого фасона всегда двубортное, длинное, сшитое из толстого грубого сукна, с высоко застёгивающимся воротником, с хлястиком и очень часто его носят с поясом. Своё название по имени города фасон получил от ткани «бобрик», которую производили мануфактуры в Ольстере, именно для пошива такого пальто.
ПОМПАДУР — кто же не знает маркизу Помпадур, любовницу короля Людовика XV? Одежда под таким названием — это летнее дамское пальто из узорчатой ткани. Маркиза была законодательницей мод во Франции с 1745 года. Высокие причёски, высокие каблуки, платья из ткани в мелкие голубые и розовые букетики — всё это в ту пору носили по всей Европе, включая Москву, с её подачи. Когда век спустя возник фасон пальто из узорчатой ткани, моментальная ассоциация с маркизой дала ему название.
КАРРИК — а это имя английского актёра и драматурга Дэвида Гаррика. На пальто его имени присутствует множество воротников, каскадом нисходящих вниз, имитирующих пелерины. Время от времени, с большим промежутком, такие пальто входят в моду.
ЧЕСТЕРФИЛД — блестящий английский дипломат, опытный разведчик, талантливый оратор лорд Честерфилд был маниакальным приверженцем этикета и очень любил носить сюртуки. Но в одном сюртуке без верхней, широкой по тогдашней моде одежде на улицах появляться было не столько холодно, сколько неприлично. И однажды он заказал себе у портного однобортное, с потайной застёжкой, с косыми карманами пальто, похожее на длинный пиджак, такое же плотно облегающее и элегантное. Новый фасон очень быстро прижился, а чёрный бархатный воротник на Честерфилде появился потом, в годы французской революции как знак сочувствия аристократии к казнённым.
ЛАЛЛА РУК — имя героини поэмы англо-ирландского поэта Томаса Мура. «Лалла Рук» — чудесная история с кипящими восточными страстями и со счастливым концом, некогда обретшая невероятную популярность не только в Англии, но и в континентальной Европе. Неудивительно, что пальто из светлого сукна, с расширяющимися книзу рукавами и украшенное контрастными узорами, часто выполненными из цветного шнура, назвали именем героини поэмы, которая, как бы сейчас сказали, «звучала из каждого утюга».
МАКИНТОШ — поначалу это был плащ, который создал шотландский химик Чарльз Макинтош, из непромокаемой ткани с пропиткой латексом каучука, потом было создано лёгкое пальто, строго повторяющее силуэт плаща: прямой покрой, с небольшим отложным воротником, с обязательной шлицей на спине, супатной застёжкой и прорезными карманами-листочками, расположенными наклонно. Пояс и паты на рукавах обязательно имеют пряжки.
ДАФЛКОТ — пальто ? длины, сшитое английским портным из бельгийской шерсти дафл. Ткань была очень плотная, ворсистая, влага не впитывалась совершенно, она просто скатывалась с сукна. Объёмный капюшон, застёжка костяная или деревянная, вдевается в нашитые петли, а не продевается в прорези. Дафлкот считается частью формы английских моряков, потому что был обмундированием во время войны. Позже он перекочевал в мирную жизнь.
Этот милый обычай — давать фасонам пальто имена собственные — похоже, канул в прошлое. Модельеры и просто заинтересованные в нужной модели люди шли, как первопроходцы, производя почти революцию в одежде, создавая новый фасон. На наш век достался удел синтеза, когда на хорошо проработанной базе создаются просто направления.
Таким направлением и будет считаться мода 20-ых.
Мода 20-ых годов XX века неразрывно связана с историей планеты, с развитием событий.
Коко Шанель говорила:
«Мода живёт не только в платьях, мода витает в воздухе, её приносит ветер, мы предчувствуем её, дышим ею, она в небе и на земле, она неотделима от людей, нравов, событий».
В литературе и публицистике, описывающих то время, постоянно встречаются сочные эпитеты: «безумные двадцатые», «золотые двадцатые», «ревущие двадцатые», «эпоха джаза», «эпоха немого кино» и ещё много других. Углубляясь в материал, понимаешь, что и такие насыщенные определения бедны относительно той жизни, которую прожили наши предшественники.
А всё началось с Первой мировой войны. Мужчины ушли на фронт, в тылу остались женщины, которым пришлось заняться мужскими делами. Женщины работали на фабриках и заводах, в депо, в госпиталях ухаживали за ранеными, рыли траншеи, замещали своих мужей и братьев, работая шофёрами, пожарными, полицейскими. Привычные в обиходе корсеты и кринолины совершенно не годились для подобной работы, поэтому от них пришлось избавиться.
Нам, ныне живущим потомкам тех, кто пережил уже и Вторую мировую войну, для которых социальная женщина — норма, наверное, трудно представить тот накал страстей и общественный подъём в европейском обществе тех лет. К тому же, в истории нашей страны случившаяся революция 17-го года совсем вытеснила Первую мировую войну. Эти события стоят рядом, и последовавшие за революцией Гражданская война, разруха и голод как бы отделили нас от европейских событий тех лет.
Тем не менее, русский вклад в развитие моды 20-ых тоже есть.
Но вернёмся в Европу. Война сильно изменила женское мировоззрение. Изменившись внутренне, женщина не могла не поменяться и внешне. В прошлом осталась не только беззаботная довоенная жизнь, но и многие её приметы. Пышные платья, замысловатые причёски, вычурные шляпы — женщины выбрали удобную для себя модель существования, сократив материал на одежду, укоротив длину платьев и обрезав волосы. Изменилась психология женщин, соответственно — и манера поведения. Женщины начали активно заниматься спортом и наравне с мужчинами участвовать в спортивных состязаниях, в ралли, освоили штурвал самолёта. Эмансипированные женщины не только остригли волосы и закурили сигареты, они активно вторглись в мужской мир и в области одежды, позаимствовав оттуда брюки, рабочие и водительские комбинезоны, лётные куртки и, конечно же, пальто.
Тренчкот — траншейное пальто, разработанное гениальным Томасом Бёрберри для британской армии, воевавшей в Первой мировой войне, пошитое из водонепроницаемого габардина, женщины носили не только во время войны, но и после неё. Модель тренчкот носят и по сей день.
Надо отметить, что женщины вторглись в мужской мир и остались в нём не из-за вздорного характера, это вторжение продиктовала историческая необходимость. С фронта не вернулось очень много мужей и братьев, а среди вернувшихся оказалось много инвалидов, не способных больше к работе.
Историки моды до сих пор не пришли к единому мнению, что именно породило знаменитый стиль «а ля гарсон»: то ли нашумевший роман французского автора, выпущенный в 1921 году под одноимённым названием, то ли буйство фантазии мадемуазель Шанель.
Думается, что к рождению стиля «гарсон» руку приложила прежде всего история, а креативные люди, к числу которых, несомненно, относятся и писатели, и кутюрье, очень тонко чувствуют изменения во времени и отражают их по мере своего таланта, давая им соответствующие названия.
В 20-е годы прошлого столетия женщины начали не только активно замещать мужчин на их традиционно рабочих местах, но и очень быстро социализироваться, то есть, не только выполнять обязанности, но и иметь права участвовать в общественных делах и самой определять образ своей собственной жизни.
В США в 20-ом году женщины получили право голоса на выборах, и в том же году Конгресс США принял закон о запрете продажи алкоголя. В Америке стали появляться нелегальные питейные ночные клубы, куда люди приходили выпить и потанцевать, послушать новую волну в музыке — негритянские джаз-бэнды. Ещё десять лет назад невозможно было даже представить, чтобы приличная женщина могла позволить себе такое — ходить ночью в клуб с мужчинами, чтобы просто выпить, потанцевать и послушать нечто такое, что и музыкой поначалу отказывались называть! Бытует мнение, что современный обычай вести ночную жизнь и «тусоваться» по клубам, пошёл именно из Америки 20-ых годов.
Напряжение, возникшее в обществе в связи с войной, постепенно отступало, и ему на смену приходили обычные повседневные дела, в которых оказалось достаточно пространства для новой женщины — спорт, отдых, развлечения. Она это заслужила!
Синематограф, дансинги, модные салоны, модные магазины и журналы — индустрия моды еле поспевала за быстрыми, энергичными послевоенными женщинами!
Двадцатые годы прошлого столетия — уникальное явление в развитии моды. Быстрые, срочные, необходимые в жизни потребности — и сиюминутный отклик модельеров на них. Причём, потребностей было много и очень разноплановых.
Социальные различия в ту пору сделались более размыты и менее значимы — и кутюрье «вспомнили» о таком материале, как трикотаж, из которого изготовлялись ещё в XIX веке чулки, бельё, платье для простолюдинов. Пластичность и «всеядность» трикотажа позволили обеспечить зарождающийся культ молодости и повальное увлечение спортом всей необходимой для этих целей одеждой. Из трикотажа начали изготавливать всё, от купальников до пальто, поэтому сегодня наличием во всех видах одежды трикотажных изделий мы обязаны «сумасшедшим 20-ым».
Стиль «гарсон» или «флапперс», что, в общем-то, одно и то же и означает мужскую направленность в стиле, в котором работала несравненная Коко Шанель, был не единственным в те годы. Трудно теперь судить, составляла ли Мадлен Вионне конкуренцию Габриэль Шанель, но ей удавалось создавать модели, не отступая от общей направленности, заданной Шанель. Только её модели были совершенно женственными, мягкими, хотя и сохраняли стремительные линии и удобство, которое так боготворила Коко.
Женщина всегда остаётся женщиной, даже эмансипированная, поэтому любимой одеждой по-прежнему оставались платья, юбки и блузки, костюмы, пальто — но только выполненные в уже новой стилистике.
Самый яркий элемент моды 20-ых — это, безусловно шляпка «клош», что в переводе с французского означает колокол. Создала этот шедевр Каролин Ребо, и она настолько органично дополнила своей шляпкой стиль тех лет, что не понятно, почему шляпка называется не именем своего автора. Шляпку изготовляли из совершенно разных материалов: из бархата, войлока, атласа, соломки (летние клош) и даже из конского волоса. Значимость клош была так велика, что специально под эту шляпку стилисты разработали стрижки, идеально сочетающиеся с ней.
Модная линия пальто в те годы — прямая, сужающаяся книзу, с воротником шалью или маленьким круглым, застёгивающимся на горле. Воротник оторочен мехом, полы пальто и рукава — тоже.
Обувь носили в виде изящных туфелек на небольшом каблуке и обязательная модная деталь — перепонка. По сезону надевали небольшие ботики, в конце двадцатых в моду вошли сапоги «а ля рюс».
Непременным шиком для совсем молодых модниц были шотландские гетры и — что сегодня кажется таким странным! — трафареты на чулках. Трафарет мог выглядеть как угодно: это могли быть чьи-нибудь портреты, аутентичные или ориентальные узоры, поперечные полосы — прямые линии, волнообразные, зигзагообразные, пунктирные, всё вперемежку.
Претерпели изменения и вечерние наряды. Они повторили силуэты дневных платьев — свободные, мягкие, с заниженной талией — только модельеры добавили в эти силуэты больше свободы, открыв спину, на которой часто красовались эффектные украшения. Вырезы спереди тоже присутствовали, иногда обнажали одно плечо. Модными были вечерние наряды на бретельках. Украшали вечерние наряды самым разнообразным образом: шлейфы, косые воланы, ассиметричные складки, пояса-шали, завязанные на линии заниженной талии, которые зачастую сами представляли шедевр отделочного искусства.
Обязательным атрибутом вечернего наряда было пальто, которое шилось из той же ткани, что и платье, и накидывалось сверху. По своему виду оно, конечно, меньше всего напоминало пальто, но сшито было по всем правилам — с рукавами, карманами, часто с воротником. Воротник мог быть отделан бисером, шитьём, вышивкой и повторять какую-нибудь отделанную деталь платья.
Ткани для вечерних нарядов брали отличные от дневных. Наряды шили из лёгких, струящихся тканей, способных создавать эффект движения. Очень модной в ту пору была отделка вечерних платьев длинной бахромой — ведь во время танца она так волнительно колышется! Отличным дополнением для вечерних нарядов были длинные бусы и длинные серьги, перья, бисер, блёстки и вышивка, аппликация и драпировка.
Рассматривая стиль и линии кроя платьев, буйство фантазии в драпировке и украшениях, уместно будет вспомнить о русском следе в моде 20-ых.
В 20-ых годах зародился стиль Ар-деко, обязанный своим появлением Русским сезонам Сергея Дягилева — регулярным гастролям русского балета. Костюмы и декорации, созданные по эскизам Льва Бакста и Александра Бенуа (и не только по их эскизам, в ту пору в театре работало очень много талантливейших русских художников), просто потрясли и очаровали парижан своими нестандартными решениями в цвете, свете и формах. Поль Пуаре, знаменитый парижский модельер, был большим любителем русской живописи и русского театрального искусства. Он первый, потрясённый буйством красок в костюмах и фееричностью использованного в декорациях цвета, перенёс на свою новую коллекцию собственные ощущения от увиденного.
Строго говоря, Ар-деко появился ещё до Поля Пуаре, но стилем пользовались в основном для оформления интерьера люди, страстно любящие что-либо необычное. Поль Пуаре первым перенёс Ар-деко на одежду, которая существует в реальной жизни, а не на сцене.
Ар-деко каким-то непостижимым образом сочетает в себе всё, что сочетаться не может. Элементы конструктивизма, восточный стиль, модерн, абстракционизм, кубизм, классика, в деталях декора: слоновая кость, дерево, бумага, крокодиловая кожа, цветное стекло и металлы и прочая, прочая, прочая... Неискушённому человеку просто невозможно разобраться в подобном калейдоскопе. Цвета, присущие стилю Ар-деко, всегда насыщенные, яркие, необычные для повседневного применения: ярко-лимонный, солнечно-оранжевый, насыщенные зелёный, голубой, синий, все переливы красного — и тоже очень усиленные.
Поль Пуаре сумел создать то, что до него не удавалось или просто никому не приходило в голову, поэтому с 20-ых годов мы носим одежду и украшения нетрадиционных цветов и оттенков. С тех пор прошло много лет, мы привыкли к тому, что носим и чем украшаем себя, но когда-то это было революцией, и пришлась она на 20-е годы 20-го века.
В 1925 году состоялась международная выставка в Париже, носившая название Exposition Internationale des Arts Decoratifs et Industriels Modernes, где были представлены коллекции в стиле Ар-деко, что позволило стилю получить всестороннее признание. Позже этим стилем заинтересовались в Америке, он прижился в другом полушарии, развил новые черты и стал одним из важнейших направлений в развитии искусства уже 30-ых годов.
На этой выставке присутствовали и коллекции из Советского Союза, созданные нашими модельерами: легендарной Надеждой Ламановой, Верой Мухиной, Александрой Экстер и другими. На волне интереса к Ар-деко, наши работы были приняты очень тепло.
Такими были 20-е годы прошлого столетия.
Какими же были 60-е?
Шестидесятые годы прошлого столетия схожи с 20-ми своим стремлением к перемене основных тенденций в моде и утверждением своего «я».
К этому тоже были свои предпосылки: к тому времени уже был открыт и чудовищно употреблён атом, быстро развивалась наука, произошло освоение космоса, в культуре происходили бурные процессы.
Появилось на свет поколение людей — потомки тех, кто пережил уже две мировые войны, исторически недалеко отстоящих одна от другой, к тому же, шла затяжная война во Вьетнаме. Новое поколение, образованное и мыслящее, не хотело жить ценностями «старших», которые непрерывно воевали. Молодёжь взбунтовалась, она видела своё будущее в мирной жизни, наполненной наукой и искусствами, а не в поклонении золотому тельцу и бесконечному переделу планеты военными средствами.
К 60-ым годам в культуре произошли определённые изменения, названные культовыми. Появились книги, которых раньше не писали (Хэмингуей, Ремарк), родилась музыка, какой прежде не было. У молодёжи приоритеты смещались именно в эту сторону, и не удивительно, что кумирами стали писатели и музыканты, а не президенты и политические деятели или кумиры кино. Отторгалось всё, что принадлежало предыдущим поколениям, в том числе и одежда.
Элвис Пресли, Джанет Джоплин, Джимми Моррисон, Мик Джаггер, Джон Леннон и многие другие, вокруг которых группировались молодые люди, играли ритмичную, живую музыку, которая как нельзя лучше соответствовала быстрому течению времени и была не похожа на музыку, которую любили родители. Эта музыка была американской и британской, поэтому закономерно, что мода для молодёжи родилась именно в Лондоне, а не в Париже.
Ещё в конце 50-ых годов в Лондоне начали открываться магазины альтернативной молодёжной моды на Кингс Роуд и Карнаби Стрит, в 60-е годы ставшие самыми модными улицами мира.
В 1962 году английский модельер Мэри Квинт представила первую коллекцию вещей длиной мини, получившую название «стиль Лондон» — и в мире появилась первая мини-юбка. Стиль разошёлся по миру молниеносно, пропагандируя, как и в 20-ых, культ молодости.
В 20-ых годах ведущие дома мод в Париже реагировали на внешние вызовы, идя рука об руку со временем. Но позже, когда мир немного успокоился после Второй мировой войны, мода «от кутюр» сосредоточилась на своих основных клиентах, базовых — богатых и не очень молодых. В домах высокой моды одевались известные актрисы, жёны политиков и государственных деятелей, поэтому Лондону сравнительно легко удалось перехватить пальму первенства, будучи флагманом молодёжного движения.
Но вот, в 1964 году Андре Курреж, вдохновлённый полётом в космос Юрия Гагарина в 1961, выпускает коллекцию под названием «Космическая эра». Коллекция вся была изготовлена из чуда промышленной химии 60-ых годов — винила и синтетических тканей. Для показа коллекции кутюрье подбирает специальных манекенщиц, которые подходили бы его представлению о «лунных девушках». Все манекенщицы очень юные, худенькие, со спортивными, узкобёдрыми фигурами.
Головные уборы, похожие на шлемы, серебристые материалы и белые полусапожки из винила на низком каблуке делали манекенщиц похожими на инопланетянок или астронавток. Это была первая коллекция «от кутюр», адресованная молодым — и Париж забрал пальму первенства у британской столицы. Космической темой занялись и другие модельеры: Пако Рабан создаёт свою нашумевшую коллекцию из металла и пластика, а в 1966 году выпускает коллекцию пластиковых аксессуаров и бижутерии; в 64-ом году и Пьер Карден представил новую коллекцию с элементами из металла и пластика, но более всего прижился стиль сарафана от Кардена — короткий, трапециевидный, из трикотажа, кожи или синтетической ткани, с большими проймами. Кардену очень удаются геометрические линии кроя и декора. В 67-ом году он представляет ещё одну коллекцию: платья геометрического кроя с выпуклым узором, дополненные длинными перчатками и сапогами выше колен из лакированной кожи — и это становится самым модным трендом на несколько лет.
Другие дизайнеры работают, создавая одежду в стиле «оп-арт», оптическая иллюзия. В 60-е становится очень популярна абстрактная геометрия в рисунках на тканях, и такие модельеры, как Нина Риччи, Ги Лярош, Оззи Кларк и другие очень успешно разрабатывают это направление.
Ткани и трикотаж с чёрно-белой графикой — клетками, полосками, геометрическими фигурами — получают широкое распространение в массовой моде.
Эмилио Пуччи приобретает в 60-е годы невероятную популярность со своими абстрактными рисунками психоделических расцветок.
В 60-е же авангардист и экспериментатор из США Руди Гернрайх, автор скандального «бикини», создаёт одежду унисекс, одинаково пригодную как для юноши, так и для девушки.
Шестидесятые — это эпоха синтетики. Именно тогда были изготовлены такие ткани, как кримплен, нейлон, дедерон, лайкра, полиестер, ткани с люрексом и другие. «Синтетическое» мышление распространилось на всё вокруг, в моде — всё ненатуральное, искусственное. Парики, шиньоны, начёсы, стрижки — только геометрические, накладные ресницы, крупные украшения из пластмассы, искусственные драгоценности, обувь и аксессуары из полимерных материалов, крупные очки в пластмассовой оправе, минимализм и геометрия в интерьерах — всё стремилось в новый век.
Нельзя обойти вниманием и такое общественное явление в мире, как хиппи. Молодёжь, ратовавшая за бесконфликтный мир, за минимализм потребностей в жизни, осталась в стороне от общего увлечения модными «химическими» течениями. Хиппи наоборот, призывали быть ближе к естеству, пользоваться тем, что даёт нам земля. Они носили хлопковые джинсы и рубашки из натуральных материалов, украшения из ленточек, бисера и шнурочков. Официальная мода обязана хиппи или, как их ещё называли — детям цветов, появлением многих стилей — этно, фолк, унисекс, диффузного стиля, и, разумеется, джинсового, который стал особенно популярен уже в 70-е годы.
Мода 60-ых многогранна, это десятилетие породило разнообразные стили, но основным направлением всё-таки остаётся яркая цветовая палитра и геометрический силуэт в одежде. В 60-ых утвердились разноплановая бижутерия, пояса-цепи и пояса-бусы, надеваемые на платья, очки в невероятных оправах, цветные колготки, брюки, брюки-юбки, джинсы (клёш и узкие), цветные джинсы, орнамент пейсли, психоделические расцветки, флуоресцентные цвета в молодёжной моде и пастельные в дамской, трапециевидные пальто-свингеры, блестящие ткани, водолазки, бикини, высокие женские сапоги.
В конце 60-ых впервые в моде были актуальны три длины одновременно — мини, миди, макси.
Такими были пёстрые, бунтарские 60-е, выведшие и узаконившие молодёжную моду в отдельное направление, отличное от общего.
Между двумя периодами — 20-е годы и 60-е — прослеживается схожая тенденция: в оба, по сути революционных для фэшн-процесса десятилетия, мода стремилась повлиять на общественную жизнь, переменить привычные взгляды общества, указать путь вперёд и увести за собой в будущее. Что, как правило, не свойственно модной индустрии, которая является частью нашей жизни и отражает существующую действительность.
Современные дизайнеры, предложившие нам модные тенденции на текущую осень и зиму, сделали акцент на верхнюю одежду, а именно — на пальто.
Принцип, по которому проектировалась одежда для показов в Милане — это принцип Ар-деко: совмещать несовмещаемое, классика — и авангард, дорогие материалы — и дешёвые, натуральное — и синтетическое. В отделке пальто использованы также все принципы Ар-деко: богатство и роскошь Востока — вышивка, парча, тафта; изысканность Китая — шёлк и скрупулёзность отделки; аутентичность Египта — чёткие, геометрические детали, стремящиеся к плоскости, а не объёму; эксклюзивность Африки — необычные и очень сочные цветовые гаммы.
Обязательным является прямое следование линиям силуэта 20-ых и 60-ых годов, то есть, свободное, мешковатое пальто чуть сужающееся книзу и стиль свингер — не длинное, трапециевидное.
Актуальными остались модные в прошлом сезоне силуэты пальто с покатыми плечами и объёмными рукавами, а также пальто-оверсайз — мешковатые, обширные, как бы на два размера больше, чем нужно.
Предложены также модельерами стилистически интересная модель — пальто-пледы. Это широкое пальто с огромным воротником и лацканами без застёжек.
«Писк» сезона — мех на оторочке пальто или меховое пальто. Пальто может быть не целиком меховое, а иметь детали кроя из меха — одну или несколько, важно, чтобы мех на пальто вообще был.
Дафлкот — заявлен в качестве одного из ведущих трендов. О нём, в общем-то, никогда не забывали, но на предстоящий сезон дафлкот — одно из главных направлений. Он может менять длину, материал, из которого сшит, но если у пальто есть капюшон и застёжка на палочки-петли, то это дафлкот.
Остались в тренде пальто чистого цвета — чёрные и белые, которые позволяют за счёт удачно и грамотно подобранных аксессуаров создать любой стиль любой направленности.
Очень актуальны в предстоящем сезоне пёстрые принты, полоска, рисунки «под ягуара», крупная и мелкая пятнистость, и особенно клетка. Причём, любая — английская, селия, «гусиные лапки», цветная, чёрно-белая — неважно, важна только принадлежность клетки графике.
Выбор в предложенных коллекциях огромен. Как никогда в этом году представляется возможность поиграть со стилями, эпохами, разноплановой модой. Это и трудно, но в то же время, необыкновенно интересно, а главное — не так часто предлагается.
Будем дерзать?
Филиппова Татьяна
|